Ремонт кабеля 10 кВ: последовательность проведения

Виды ремонта

Существует документ РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ». В нём выделяются такие виды ремонта кабельных линий на 10 кВ и другое напряжение, как плановый, аварийный и срочный.
Плановый ремонт производится по плану-графику, разрабатываемому энергетической компанией. Этот документ составляется каждый месяц, в его основу кладутся отчёты диспетчерских служб, результаты измерений, испытаний, осмотров и обходов. На основе ежемесячных планов-графиков, в свою очередь, разрабатывается годовой план капитального ремонта, выполняемого в летний период.

Потребность в аварийном ремонте кабельной линии на 10 кВ или другое напряжение возникает, когда после её отключения выявляется невозможность её повторного ввода в строй — при условии, что резервная линия перегружена и не позволяет качественно снабжать энергией потребителей. Большее или меньшее количество аварийных бригад незамедлительно выезжает на место выполнения работ, далее персонал действует в соответствии с указаниями диспетчера.

Срочный ремонт кабеля 10 кВ выполняется при отключении от резервного электроснабжения приемников I категории или наиболее важных II категории — при условии, что приёмники прочих категорий, потребляя энергию, перегружают работающие линии и испытывают ограничения. Ремонт производится в рамках рабочей смены в соответствии с указаниями диспетчера.

Ход выполнения спайки от начала, и до конца

В данной главе, мы подробно опишем весь процесс, учитывая как значимые моменты, так и кажущиеся простыми, но от того не менее важными, тонкости.

Что необходимо для работы


Инструменты электромонтажника

Набор инструментов и материалов для работы не очень большой, все это можно легко приобрести в специализированных магазинах. Цена на все это небольшая.

Нам будут нужны:

  • Паяльник с подставкой, причем, не выбирайте мощную модель с толстым жалом, достаточно 15-40 Вт с жалом, диаметром около 5 мм;
  • Для припоя, тоже не стоит брать толстые прутки, удобно работать с проволокой толщиной 2-3 мм;
  • Канифоль — кроме нее желательно дополнительно иметь и жидкий флюс, и кисточку для его нанесения;
  • Пинцет;
  • Монтажные кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Нож;
  • Напильник для заточки и правки жала паяльника;
  • Наждачная бумага, напильник или надфиль с мелкой насечкой для удаления окислов и эмалей.

Совет! Очень удобен трубчатый припой с канифолью внутри.

Это достаточный набор — иногда можно обойтись без некоторых инструментов, например без наждачной бумаги или пинцета, но желательно, чтобы все было под рукой. Дополнительно могут понадобиться тестер или пробник (если нужно соединить кабель из нескольких проводов, не помеченных разным цветом).

Также может возникнуть проблема «третьей руки», когда нужно держать два провода или провод и разъем, но рука занята паяльником. Для ее решения можно воспользоваться струбциной или любым подходящим зажимом.

Если нужно соединять загрязненные провода, то нужно дополнительно применить спиртобензосмесь, бензин или какое ни будь другое средство для обезжиривания.

Готовим паяльник


Заточенное жало паяльника

Жало у паяльника должно быть заточено под углом 45о, и не иметь дефектов на поверхности. Затачиваем его, если нужно удаляем лишний металл до получения ровной поверхности.

У нового паяльника и после заточки жало лудится. Для этого нагреваем его опускаем в канифоль а затем касаемся припоя чтобы он покрыл всю поверхность скошенного рабочего участка.

Паяем провода


соединение проводов пайкой: пример качественной работы

Спайка проводов проводится за несколько операций, причем они зависят от их типа и изоляции. Кроме того мы говорим только о медных или латунных проводниках, если же они алюминиевые, то паяльник нам не поможет (хотя со специальными флюсами это сделать можно) — их соединяют скрутками или специальными зажимами (см. Клеммники для соединения проводов).

Толщина не влияет на последовательность операций, пайка толстого провода не отличается ничем, разве что, при чрезмерно большом диаметре, он не будет прогреваться. В таком случае, надо взять просто более мощный паяльник.

Внимание! Согласно действующим правилам эксплуатации электроустановок (ПЭУ) и ГОСТ, пайка медных проводов на силовых, заземляющих и зануляющих линиях электрооборудования запрещена. При аварийной ситуации они могут сильно нагреться и припой стечет. Для соединения используются специальные зажимы.

Если мы паяем одножильные провода без изоляции нам необходимо:

  • Удалить окислы с поверхности — делаем это наждачной бумагой, мелким напильником или просто ножом. Можно также протянуть провод между губками кусачек несколько раз, поворачивая, чтобы очистить всю поверхность но, не сильно сжимая ручки, чтобы не перекусить. Очищаем не весь провод, а только тот участок, который будем соединять.
  • Покрыть поверхность флюсом — нагреваем провод, прижав его к канифоли, он должен полностью покрыться ей. Можно также нанести жидкий флюс кисточкой.
  • Залудить — берем немного (не надо жадничать) припоя на жало (это должна быть не капля, а небольшой купол, до 1 мм высотой, на рабочей поверхности жала). Затем, прикасаемся паяльником к проводу, и нагреваем его. Припой должен сам обволакивать поверхность, не надо делать мажущих движений, просто греем. Если нужно залудить провод на большой длине, то касаемся в нескольких местах.
  • Соединяем провода вместе, не встык, а кладем их параллельно друг другу на длину не менее 15-20 диаметров (это обеспечит механическую прочность соединения). Еще лучше скрутить провода.
  • Снова покрываем поверхность флюсом.
  • Паяем, точно также, как и при лужении берем немного припоя и просто прогреваем соединенные провода. При этом важно, чтобы во время процесса и некоторое время после того, как убрали паяльник (пока припой не остынет), они не смещались друг относительно друга.

На видео можно наглядно увидеть, как выполняется работа:

Соединение провода, контакта или клеммы

Все операции проводятся точно в той же последовательности. В случае если нельзя контакт погрузить в канифоль, пользуемся жидким флюсом.

Многожильные провода

Все точно также. Но если мы хотим повысить надежность, то не лудим весь пучок, а распушиваем его так, чтобы каждый проводник залудился отдельно. Затем переплетаем между собой, скручиваем и пропаиваем.

Провода в изоляции

Для того чтобы удалить изоляцию обычно пользуются кусачками или ножом. Но удобнее проплавить ее по кругу паяльником, и просто стянуть (не действует с термостойкой изоляцией). Такой способ исключает возможность нечаянно повредить проводник.

Совет! Если жилы очень тонкие, то можно сжечь изоляцию открытым огнем (зажигалкой).

Эмалированные провода

Такой провод обычно используют для намотки катушек трансформаторов и т. п., но иногда их можно встретить и под слоем другой изоляции. С виду они кажутся чистыми, но на самом деле покрыты слоем бесцветной эмали. Удаляем ее точно так же как и окислы.

Кабеля из нескольких изолированных проводов

При соединении данных проводов, не стоит спаивать все сразу, так как потом, их будет сложно обмотать изолентой. Соединяем все жилы по очереди, после завершения изоляции предыдущего проводника.

Совет! Вместо изоленты удобно использовать термоусаживающиеся трубки (в обиходе «кембрики»). Отрезаем кусок и надеваем его на провод, после того как пропаяли, быстро, чтобы стык был еще теплым натягиваем их на него.


Изоляция термоусаживающейся трубкой

Мы разобрали технологию пайки, но часто возникают еще один вопрос — как соединить провода в кабелях, подключенных к разъемам наиболее распространенных типов. Постараемся раскрыть и его.

Внимание! Встречаются провода в экранирующей оплетке. Работаем с ней точно также как и с многожильным проводом. Расплести ее участок поможет шило или булавка.

Как осуществляется ремонт

В зависимости от особенностей возникших повреждений он может быть простым или сложным. От них зависят сроки производства работ и цены на ремонт кабеля на 10 кВ или другое напряжение тока.

Простыми считаются такие операции, как восстановление изоляционной оболочки, ремонт брони и концевых заделок, некоторые другие работы, выполняемые одной бригадой в рамках одной смены.

Если для возобновления подачи электроэнергии приходится демонтировать большие (имеющие длину от нескольких десятков метров) отрезки кабеля для его замены, ремонт считается сложным. Трудности при его выполнении связаны с наличием на кабельной трассе поворотов и пересечений с инженерными коммуникациями и дорогами, необходимостью прогревать грунт в холодное время года. Для выполнения сложного ремонта нередко привлекаются две или большее количество бригад, которым часто приходится использовать землеройную и другую технику.

Подготовительные работы

Подготовительные мероприятия, предшествующие замене электропроводки в доме, включают следующие обязательные процедуры:


  1. демонтаж электропроводки, отслужившей положенный ей срок;

  2. закупка расходного материала и комплектующих изделий, требуемых для полной замены электропроводки;
  3. подготовка необходимого инструмента, без которого монтаж новых проводных линий будет невозможен (смотрите фото слева);
  4. выбор способа укладки электропроводов (скрытыми в толще стен или открыто).

В комплекте также следует предусмотреть специальное оборудование для обустройства канавок под кабель или провод, которые потребуются при скрытом способе прокладки. Кроме того, перед тем, как начать ремонт электропроводки в очередной комнате – потребуется подготовить так называемую «времянку», позволяющую запитать помещение при отключенной от автомата электрической линии.

Стоимость ремонта кабельной линии 10 кВ

Она определяется в индивидуальном порядке и зависит от многих факторов — особенностей возникших повреждений, глубиной залегания кабельной трассы, типов восстанавливаемых кабелей и других. Мы придерживаемся демократичной ценовой политики и выполняем ремонт кабеля на 10 кВ по доступным ценам — а значит, вам не придётся переплачивать, пользуясь нашими услугами.
Стоимость ремонта кабельных линий

Наименование работ Цена, руб
Ремонт кабеля 6/10 кВ. от 11000
Ремонт кабельной линии 0.4 кВ. от 9000
Поиск повреждения кабеля (< 0.5 км) 15000
Поиск повреждения кабеля (0.5-1.5 км) 17000
Поиск повреждения кабеля (1.5 > км) 18000
Прожиг кабеля (одно место повреждения) 12000
Поиск обрыва кабеля 15500
Испытания кабеля 380/0.4 кВ. от 4000
Испытания кабельной линии 10/6 кВ. от 7000
Технический отчет электроизмерений от 10000
Монтаж соединительных муфт 3 СТП 10 от 5000
Монтаж соединительной муфты 4-5 СТП 1 от 4000
Монтаж соединительных муфт 3Пст10 от 6000
Монтаж соединительной муфт 1Пст10 от 3000
Монтаж соединительных переходной муфты ПСПТп -10 от 7000
Монтаж соединительных муфт 1ПСТ-20, 1ПСТ-35 от 3000
Монтаж соединительных муфты 1ПСТ-20, 1ПСТ-35 от 5000
Установка концевых муфт 3 КВТп 10, 3 КНТп-10 от 2500
Установка концевой муфты 4-5 КВТп-1, 4-5 КНТп-1 от 2000
Установка концевых муфт 3ПКВТп-10, 3ПКНТп-10 от 3000
Установка концевой муфты 1ПКВТп-10, 1ПКНТп-10 от 2000
Установка концевых муфт 1ПКВТ-20, 1ПКНТ-20, 1ПКВТ-35, 1ПКНТ-35 от 3000

Испытания кабельных линий и контроль их состояния

Отраслевые нормативные документы — ПУЭ, СНиП и другие — содержат требования к испытаниям кабельных линий. Ставится основная цель — выявить на трассе дефектные участки и преднамеренно вызвать их пробой с тем, чтобы заблаговременно выполнить ремонт и предотвратить аварию в будущем (или, наоборот, убедиться в отсутствии дефектных участков). В ходе испытаний:

  • проверяется сопротивление изоляции с помощью мегаомметра;
  • выполняется проверка кабельных линий путём подачи повышенного напряжения;
  • производятся замеры распределения токов по линиям.


При проверке технического состояния кабельных трасс после их ремонта выполняются эти же операции, а также:

  • измерение сопротивления жил и концевых заделок;
  • обследование кабельных линий на предмет их подверженности коррозии, появление которой могут ускорить свойства почвы и грунтовых вод, блуждающие токи и другие факторы.

Специалисты испытывают кабельные линии и проверяют их техническое состояние с соблюдением всех норм и правил — в частности, касающихся безопасности персонала. В обязательном порядке используются системы временного заземления для снятия остаточных зарядов, возле мест производства работ выставляются дежурные сотрудники, предотвращающие доступ посторонних лиц, принимаются иные меры.

Этапы проведения работ

Операции по замене электропроводки в частном доме включают в себя как подготовительные, так и основные работы, проводимые а определенном порядке. Именно в такой последовательности ремонт электропроводки будет рассмотрен далее по тексту.

Устройство времянки

При монтаже и замене электропроводки не обойтись без временного энергоснабжения, необходимого для подключения электрических инструментов и освещения (последнее касается зимнего периода). Такое питание потребуется для подключения штробореза, например, или для освещения в зимнюю пору (когда рано темнеет). Оно может быть организовано путем протягивания в комнату отдельной пары проводов «фаза» плюс «ноль» с розеткой или патроном под лампочку на одном из концов. Другой ее конец подсоединяется к выходным клеммам автоматического выключателя (на выходе с электросчетчика).

Важно! Все старые провода и кабели должны быть отсоединены от автоматов, заземляющих и нулевых шин.

Демонтаж старой проводки

Перед демонтажем старой электропроводки необходимо основательно подготовиться к предстоящим работам. Это объясняется тем, что для удаления скрытых в толще стен проводов придется вырезать часть отделки (штукатурки), что сопровождается сильным запылением.

Поэтому все ценные вещи лучше всего вынести из комнаты, а оставшиеся предметы укрыть покрывалами или старыми газетами. Кроме того, потребуется проделать следующие операции:

  1. Определиться с точным местом прокладки проводов в толще стен.
  2. Для этого лучше всего воспользоваться специальным электронным прибором, реагирующим на металлические элементы, включая алюминиевые провода.
  3. Затем нужно будет демонтировать выключатели и розетки, освободив подведенные к ним концы.
  4. После этого, воспользовавшись болгаркой или штроборезом, следует вырубить по заранее намеченной трассе канавку, снимая отделку слой за слоем.

После того, как достигнута ниша с уложенными в ней жгутами – достаточно будет потянуть за провода и полностью вытянуть их из канавок. Если в квартире или в частном доме была обустроена проводка открытого типа – избавиться от нее будет совсем несложно. Для этого потребуется сначала демонтировать установочные изделия, а затем снять освободившуюся проводку с держателей типа «ролики» или вытянуть жгут из кабельного канала.

Штробление стен

В ситуации, когда при замене открыто смонтированной проводки принимается решение скрыть ее в толще стен – пользователю придется заняться штроблением канавок, в которые затем укладывается жгут из проводов (фото ниже).


Устройство штроб с помощью перфоратора

  • трассы прокладки проводов должны располагаться только строго вертикально и горизонтально (параллельно линиям стыков стен между собой и с потолком);
  • для проделывания канавок лучше всего подойдет особый инструмент, называемый штроборезом;
  • глубина штробов выбирается из расчета толщины скрутки и наносимого сверху слоя отделки или штукатурки (согласно ПУЭ она не может превышать 25 мм);
  • поскольку штробление связано с сильным запылением – перед началом работ необходимо защитить или убрать из комнаты все дорогие вещи.

Подготовленные канавки следует тщательно очистить от остатков пыли, после чего в них аккуратно укладывается кабель или жгут из проводов.

Прокладка кабеля

Укладка кабеля электропроводки проводится согласно заранее составленной схеме по штробам, прорубленным в толще стен. Для каждого участка трассы подготавливаются отрезки определенной длины с разделанными и защищенными проводными концами. Согласно ПУЭ фиксировать их в канавках штробов допускается следующими способами:

  • с помощью небольших скобок, пристреливаемых на дюбеля;
  • посредством алебастровых «нашлепок»;
  • с использованием специальных метизов, называемых «дюбель-хомут».


Хомут-стяжка, универсальный крепежный элемент для фиксации проводников


Стяжка предназначена для крепления кабеля на бетонных и кирпичных основаниях


Скоба металлическая для крепления кабеля


Скоба пластиковая для крепления кабеля


Изолятор электрический для крепления ретро проводки


Дюбель стяжка для крепления проводниковой или кабельной продукции


Дюбель-хомут для крепления плоского и круглого кабеля


Самодельный крепеж из стальной ленты


Самодельный крепеж из кусков провода


Клипсы-пластиковые для крепления круглого кабеля или гофрированной трубы


Пластиковый кабель-канал

Первый из этих вариантов не совсем удобен, так как ширина штроба ограничена (не более 2,0 см), а сложность применения алебастра объясняется его быстрым «схватыванием». Последний способ лучше всего подходит для заявленных целей, несмотря на его сравнительную дороговизну.

Установка подрозетников и распредкоробок

Порядок размещения розеток и установки распределительных коробок определяется схемой проводки и ее типом. В случае открытого исполнения применяются специальные подкладки или подрозетники, позволяющие надежно закреплять на них электроустановочные изделия. Они изготавливаются из клееной фанеры или другого древесного материала, подходящего для вворачивания в них обычных шурупов. С их помощью на отведенных местах фиксируются розетки, выключатели или распредкоробки.

Ссылка на основную публикацию